بودكاست التاريخ

دوغلاس آر دي

دوغلاس آر دي

دوغلاس آر دي

كانت دوغلاس آر دي هي النسخة البحرية لطائرة دوجلاس دولفين ذات المحركين البرمائية ، وتم إنتاجها في عدد من المتغيرات للبحرية وخفر السواحل. في الخدمة العسكرية ، كانت تُعرف باسم C-21 / OA-3 (انظر هنا للحصول على التفاصيل الفنية) أو C-26 / OA-4.

XRD-1

كان XRD-1 هو الإصدار الأول من Dolphin الذي يخدم البحرية الأمريكية. كان مدعومًا بمحركين شعاعيين رايت R-975E بقوة 435 حصانًا ، وحمل أدوات عسكرية. تم قبولها من قبل البحرية في 1 أغسطس 1931 ، واستخدمت كوسيلة نقل لأفراد البحرية الأمريكية حتى تم إيقافها في 12 يوليو 1938.

بحث وتطوير

تم بناء RD الوحيد كنموذج مدني 1 Special ، مدعوم بمحركين Wright J-5C Whirlwing بقوة 300 حصان ومساحة لثمانية ركاب. في أغسطس 1932 ، تم شراؤها من قبل خفر السواحل الأمريكية ، ومنحها محركان من طراز Wright R-965E بقوة 435 حصانًا. خدم مع خفر السواحل حتى نوفمبر 1939.

RD-2

تم منح التعيين RD-2 لعدد من الطائرات ، تشبه جميعها C-26 / OA-4 ، مع ذيل معدّل ولا توجد زعانف إضافية.

تم شراء RD-2 s / n 1122 بواسطة سلاح الجو لخفر السواحل. كان مشابهًا لمحرك الجيش Y1C-26 ، لكنه كان يعمل بمحركين من طراز Pratt & Whitney R-1340-10 بقوة 500 حصان.

كان RD-2 s / n 1138 عبارة عن وسيلة نقل فاخرة من خمسة أماكن استخدمها الرئيس روزفلت من عام 1933 حتى عام 1939. وكان مدعومًا في الأصل بمحركين من طراز Pratt & Whitney R-1340-1 بقوة 410 حصانًا وبعد ذلك بمحركين بقوة 500 حصان R-1340-10 .

كانت RD-2 s / n 1139 و 1140 طائرات نقل أقل فخامة يستخدمها ضباط البحرية والبحرية. كانت تعمل بمحركين بقوة 450 حصانًا من طراز R-1340-96 ، وتم تقاعدهم في مارس 1940.

RD-3

كان RD-3 وسيلة نقل مدعومة بمحركين من طراز Pratt & Whitney بقوة 450 حصانًا (إما R-1340-4s أو R-1340-96s). تم تسليمها في 1934-1935.

RD-4

كان RD-4 هو الإصدار العسكري الأخير من Dolphin. تم طلب عشرة ، مما يجعلها النوع الفرعي الأكثر عددًا من Dolphin. كان مدعومًا بمحركين برات أند ويتني واسب سي 1 بقوة 420 حصانًا ، ويمكن أن يحمل 252 جالونًا من الوقود. دخلت الخدمة لأول مرة في نوفمبر 1934 ، واستخدم النوع في مهام البحث والإنقاذ مع خفر السواحل.

في ديسمبر 1941 ، كانت أربع طائرات من طراز RD-4 لا تزال قيد الاستخدام عندما وضع دخول الولايات المتحدة الحرب خفر السواحل تحت السيطرة البحرية المباشرة. تم استخدامهم لتسيير دوريات أمنية على طول الساحل الأمريكي. تم إيقاف تشغيل آخر RD-4s في يونيو 1943.

XRD-1
المحرك: محركان شعاعيان من نوع Wright R-975E
القوة: 435 حصان لكل منهما
الطاقم: 2
المدى: 60 قدمًا 0 بوصة
الطول: 43 قدم 3 بوصة
الارتفاع: 14 قدم 1 بوصة
الوزن فارغ: 6127 رطل
الوزن المحمل: 8347 رطل
الوزن الأقصى للإقلاع:
السرعة القصوى: 151 ميلا في الساعة عند 5000 قدم
معدل الصعود: 860 قدم / دقيقة
سقف الخدمة: 17300 قدم
المدى: 466 ميلا

RD-3
المحرك: اثنان من طراز Pratt & Whitney R-1340-4s أو R-1340-96s
القوة: 450 حصان لكل منهما
الطاقم: 2
سبان: 60 قدم
الطول: 45 قدم 3 بوصة
الارتفاع: 15 قدم 2 بوصة
الوزن فارغ: 6764 رطل
الوزن المحمل: 9734 رطل
السرعة القصوى: 149 ميل في الساعة
معدل الصعود: 6.2 دقيقة إلى 5000 قدم
سقف الخدمة: 15100 قدم
المدى: 692 ميلا


تاريخ المدرسة

في عام 1859 ، تم افتتاح & # 8220picture walk & # 8221 عبر الغابة من نيو وستمنستر إلى بحيرة برنابي. تم توسيع هذا المسار حيث امتد باتجاه بورارد إنليت وأصبح معروفًا باسم طريق دوغلاس.

المدرسة المكونة من غرفتين

كانت مدرستنا ، طريق دوجلاس ، تُعرف باسم مدرسة ليكفيو. تم بناء الغرفتين الأصليتين في عام 1908 وما زالتا قيد الاستخدام. في عام 1915 تغير الاسم إلى مدرسة دوجلاس رود. يتألف المبنى الجديد المواجه من الآجر من أربع غرف. تم افتتاحه في عام 1928 وكان المدير هو السيد ج. سكوت. في وقت لاحق ، تم استخدام الغرفتين في المبنى القديم لتدريس الفنون والاقتصاد المنزلي حتى يتسنى للطلاب الملتحقين البالغ عددهم 250 طالبًا الحصول على كل فرصة للحصول على تعليم جيد.

تغييرات منتصف القرن

في عام 1952 ، أصبحت مدرسة Douglas Road مدرسة ابتدائية & # 8211 الإعدادية. في صيف عام 1954 ، تم إجراء بعض التغييرات على المدرسة. خلال ذلك الوقت ، زاد عدد الموظفين من 6 إلى 15 وزاد عدد الطلاب من 207 إلى 421.


كيفية قياس

تضمن شركة Nogginsport Inc. خلو كل Noggin من عيوب التصنيع والتصنيع لمدة عام واحد من تاريخ الشراء عند استخدامه على النحو المنشود دون أي تعديلات. يجب فحص كل Noggin قبل كل استخدام.

لضمان أقصى أداء لـ Noggin ، يجب ارتداء غطاء الرأس تحت خوذة معتمدة ومركبة بشكل صحيح. لا تقدم شركة Nogginsport Inc. أي تعهدات ولا تضمن أن استخدام منتجها سيمنع حدوث ارتجاج أو إصابة دماغية رضية خفيفة (MTBI) أو إصابة في الرأس. لا ينبغي أبدًا ارتداء Noggin بدون خوذة معتمدة. لا يوفر Noggin أي حماية من إصابات الرقبة أو العمود الفقري أو أنواع معينة من إصابات الدماغ. قد تحدث إصابات شديدة في الرأس و / أو المخ و / أو العمود الفقري بما في ذلك الارتجاج أو الشلل أو حتى الموت على الرغم من استخدام Noggin.

يمكن أن تؤدي الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي إلى إصابات خطيرة وحتى مميتة. تعني المشاركة في هذه الرياضات أن اللاعبين يقرون ويقبلون هذه الأنواع من الإصابات. تسعى Noggin Sport إلى تقليل هذه المخاطر ومع ذلك ، فإنها لن تقضي على الإصابات ولكن قد تقلل من شدتها وتكرارها.

تم اختبار Noggin بواسطة CSA و HECC في معمل Intertek في مدينة نيويورك. لقد تجاوزت جميع معايير السلامة المقدمة. لم يتم تجديدها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال.

شركة Douglas Pads & Sports، Inc. هي الموزع الأمريكي لشركة Nogginsport Inc.M


HistoryLink.org

حتى في أوائل القرن العشرين ، استمر العديد من الهنود في استخدام ووترفيل كمكان للتجميع والتجارة. واصل البعض هجرتهم الموسمية لحفر جذور الكاماس في المنطقة حتى أواخر الستينيات. حاول جيه دبليو آدامز (1861-1939) ، وهو باني مدينة محترف من كانساس ، إنشاء مجتمع يسمى أوكانوجان (لا علاقة له بأوكانوجان الحالي) على بعد سبعة أميال شرق موقع ووترفيل النهائي. جفت الآبار العميقة ، مما اضطر الرواد إلى نقل المياه من مسافات بعيدة. نظرًا لأن هذه المدينة المقترحة غير الواعدة كانت المستوطنة المحتملة الوحيدة في المنطقة ، فقد تم تسميتها في عام 1883 بمقر مقاطعة دوغلاس. سرعان ما بدأ دوغلاس ، وهو مجتمع أكثر قابلية للحياة ، في تطوير حوالي خمسة أميال شرق ووترفيل الحالية. لم يتبق أي أثر لأوكانوغان ، لكن دوغلاس بقي على قيد الحياة كقرية صغيرة غير مدمجة. كان موقع مدينة ووترفيل الفعلي في البداية عبارة عن مطالبة مستقطنة قدمها ستيفن بويز في عام 1883. اشترى ألبرت ت. والقاضي ، صفحت المدينة في عام 1886. أطلقوا عليها اسم ووترفيل لأن آبارها ، على عكس أوكانوغان ، أنتجت إمدادًا وفيرًا من المياه. في عام 1887 أصبحت المدينة مقر المحافظة الجديد.

كان أحد أهم المستوطنين الأوائل هو المهاجر النرويجي أولي أولسن رود (1847-1928) ، الذي وصل إلى المنطقة المجاورة لمدينة ووترفيل المستقبلية في عام 1883. تخرج رود من كلية زراعية متميزة في النرويج ، حيث درس موادًا من الفنون والعلوم الليبرالية وكذلك الزراعة. لقد هاجر لأن "المحيط الضيق [لمزرعة الأسرة في النرويج] وتصرفتي المتجولة جلب لي" الحمى الأمريكية "(Stradling ، 8). أمضى عدة سنوات في العمل وتعلم اللغة الإنجليزية في الغرب الأوسط قبل أن يستقر في إقليم واشنطن . تروي مذكراته ورسائله إلى موطنه النرويج عقودًا من الحياة في منطقة ووترفيل. وكتب حول ادعاء المحتل: "في السادس عشر من مايو 1883 ، أوقفت إشعاري وحرثت قطعة صغيرة من الأرض في القسم 4 ، البلدة 24 N. النطاق 22 EWM " على الرغم من ادعاء رود "هذه ، أعتقد أنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها تحويل النبيلة بالقرب من جبل بادجر ومدينة ووترفيل الحالية" (سترادلينج ، 26) ، وصل بلات كوربالي وبعض أفراد عائلته في أبريل قبل أسابيع قليلة من لقد أنعم الله على أرض رود بالتربة الجيدة ، ونبع يتدفق من الجبل ، وأخشاب وفيرة في مكان قريب لبناء مقصورته وحظائره. في عام 1884 ، تم انتخاب رود مساحًا لمقاطعة دوغلاس ، وقضى ، بالإضافة إلى الزراعة ، السنوات الـ 18 التالية وضع معظم الطرق في المقاطعة والمسح في مدن مثل إفراتا وكولي سيتي وويلسون كريك. وفي عام 1888 أصبح مواطنًا أمريكيًا. وسرعان ما توسعت مزرعته الناجحة إلى ما بعد المنزل الأصلي الذي تبلغ مساحته 160 فدانًا. صمدت أكثر من معظمها ، واكتسبت الاعتراف في عام 1989 كواحدة من "مزارع المئوية" في واشنطن - وهي مزارع تعود إلى الحقبة الإقليمية لا تزال مملوكة لنفس العائلة في وقت الذكرى المئوية لولاية واشنطن. ولا تزال المزرعة الأصلية (2010) في أيدي عائلة رود.

على الرغم من أن جرين وسنو قد قاما بمسح وقدم بلات في عام 1886 ، وتمت الموافقة عليه على مستوى المقاطعة من قبل أمناء مقاطعة دوغلاس جون سي براونفيلد (1841-1922) ، وجيمس إتش كينكيد (1851-1905) ، وجودسون موراي في أكتوبر. 26 ، لم يتم إصدار براءة الاختراع الرسمية لموقع المدينة حتى مايو 1890. كانت المشكلة أن ووترفيل كان يسمى "موقع المدينة الحكومي" (ستيل ، 571) والذي بموجبه يجب تقديم المطالبات من خلال مكتب الأراضي بالولايات المتحدة والموافقة عليها في واشنطن العاصمة ، تمامًا كما هو مطلوب للمنازل الريفية. كان هناك تراكم كبير لجميع أنواع المطالبات في جميع أنحاء الغرب ، مما أدى إلى تأجيل الموافقة على قانون ووترفيل. وقد أدى هذا الوضع إلى قفزة كبيرة في المطالبات ، حيث واجه أصحاب المطالبات الأصليون الذين لم يبنوا مبانٍ مشكلة في الدفاع عن أراضيهم. حتى أن الوافدين الجدد بدأوا في البناء في مساحات مخصصة للصالح العام ، مثل الشوارع والمتنزهات والمباني المدنية. بمجرد منح حق الملكية الواضح على المستوى الوطني ، كان ووترفيل يتمتع بحرية النمو ، مع ثقة المستوطنين في ملكية واضحة لممتلكاتهم.

أصبح مقعد المقاطعة

في عام 1885 كانت هناك محاولة لنقل مقعد المقاطعة من أوكانوغان إلى دوغلاس بالتصويت المباشر لمفوضي المقاطعة ، لكن الخطة هُزمت. في انتخابات عام 1886 ، فاز ووترفيل بالتصويت الشعبي. في 2 مايو 1887 ، أعلن مفوضو المقاطعة رسميًا أن ووترفيل هي مقر المقاطعة. كما حدث في العديد من الخلافات حول مقاعد المقاطعة ، لم تتخلى المدينة المنافسة عن السجلات دون صراع. رفض مدقق مقاطعة دوغلاس ، R. تم وضع المحكمة الجديدة مؤقتًا في مبنى صغير متعدد الأغراض تم إلقاؤه معًا على عجل بواسطة J.M Snow. ثم لم يتبرع غرين ذو العقلية المدنية بالأرض فقط لمحكمة ووترفيل الفعلية الأولى ، بل قام ببناء المبنى الخشبي المميز المكون من طابقين في عام 1889 وبيعه للمدينة مقابل دولار واحد. جاءت دفعة أخرى في نوفمبر 1890 ، عندما تم إنشاء مكتب أراضي الولايات المتحدة في ووترفيل. قبل ذلك الوقت ، كان على أصحاب المنازل من المنطقة السفر على طول الطريق إلى ياكيما لإجراء أي أعمال تتعلق بمطالباتهم. كان فخر المدينة ، ولا يزال ، قاعة المحكمة النهائية ، وهو مبنى من الطوب والحجر صممه المهندس المعماري نيوتن سي جاونت وتم بناؤه في عام 1905. وقد تم تسجيله في السجل الوطني للأماكن التاريخية منذ عام 1975.

في نوفمبر 1887 ، قامت المدينة بتأمين مكتب بريد ، مع أ. ت. غرين كأول مدير للبريد. خلال 1887-1888 ، وصل البريد في "أوقات غريبة" (ستيل ، ص 569) بواسطة عربة من سبوكان على بعد 150 ميلاً شرقًا ومن إلينسبورغ ، 75 ميلاً جنوب غرب كولومبيا وجبال كيتيتاس. خلال شتاء 1889-1890 القاسي ، لم تتمكن المراحل من المرور عبر الثلوج العميقة ، لذلك كان لا بد من إحضار البريد المتقطع عن طريق التزحلق أو على أحذية الثلوج. لم تستأنف الولادة الطبيعية حتى أبريل 1890.

في عام 1888 ، عانت ووترفيل والمنطقة المحيطة بها من وباء غامض توفي منه ما يزيد عن 30 شخصًا وأصيب عدد أكبر بكثير بأمراض خطيرة. كان يشار إليها بأشكال مختلفة باسم "الملاريا من النوع الخبيث" أو "التيفوئيد" أو "حمى الجبال" (سترادلينج ، 53). د. كولين جيلكريست (1861-1924) ، وهو نموذجي للأطباء الرواد ، ركب الخيل لرعاية مرضاه المتناثرين على نطاق واسع ، وكثير منهم كانوا فقراء لدرجة أنهم لا يستطيعون دفع تكاليف خدماته.

التجار المتيقظون والنساء الجميلات

بشكل مثير للدهشة ، أعربت ووترفيل لفترة وجيزة عن آمالها في أن تصبح عاصمة ليس فقط Big Bend ، ولكن لإقليم واشنطن بأكمله ، لتصبح دولة قريبًا. للترويج للفكرة ، فإن إمبراطورية كبيرة بيند في 27 ديسمبر 1888 قدم التأكيدات المبالغ فيها التالية:

"ووترفيل هي المركز الجغرافي تقريبًا للإقليم ، ويمكن الوصول إليها من جميع أنحاء الإقليم لدرجة أن ثلاث خطوط سكك حديدية مختلفة تكسر أعناقها للوصول إلى هنا أولاً ، فهي في منتصف الطريق بين Queen City of the Sound و" Minneapolis of the West ، سبوكان. قبل ثلاثة أشهر ، لم تكن ووترفيل شيئًا ، فهي الآن مدينة مزدهرة تضم أكثر من مائة مبنى رائع لم تتأثر ألواحها بفعل العواصف الشتوية. من بين الشركات التي يتم التفكير فيها لفصل الربيع نظام محطات المياه وسيارات الشوارع والأضواء الكهربائية. لديها أكبر عدد من التجار يقظين وأكبر عدد من النساء الجميلات في أي مدينة في الولايات المتحدة. إنها طفرة ، إنها طائر ستكون العاصمة "(ستيل ، 572).

من الواضح أن ووترفيل لم ينجح في تحقيق هذا الهدف. لكن تم دمج المدينة في 22 مارس 1889 ، خلال الأشهر الأخيرة من إقليم واشنطن ، وأعيد دمجها في 14 أبريل ، 3 أو 12 مايو ، 1890 ، (تختلف المصادر) بموجب قوانين الولاية الجديدة. ونتجت التحسينات عن الجهد المبذول لجعلها عاصمة الولاية. شكلت مجموعة من الرأسماليين في سياتل شركة Waterville Improvement ، واستلموا حوالي 600 فدان من الأراضي الزراعية المجاورة بشرط أن يركبوا محطات مائية وأضواء كهربائية ، وكلاهما حدث في عام 1892. عام 1904 ، ارتفع إلى 1000.

كان أحد العوامل المحتملة في نمو ووترفيل هو أول صحيفة لها ، وهي إمبراطورية كبيرة بيند، التي أسسها الوافد الجديد Lucien E. Kellogg في فبراير 1888 بعد نقل مطبعة من سبوكان بالسكك الحديدية إلى ريتزفيل ثم بواسطة عربة الشحن خلال عاصفة ثلجية مروعة في ديسمبر. كان Kellogg قد أنشأ بالفعل أوراقًا في Colfax و Cheney وكان يبحث عن مكان آخر واعد. ال مهاجر ووترفيل و ال مقاطعة دوغلاس ديمقراطية قدمت قريبا المنافسة. على غرار العديد من الصحفيين الأوائل ، اعتبر كيلوج الصحيفة المحلية وسيلة لجذب المستوطنين الذين سيصبحون بعد ذلك مشتركين. ومع ذلك ، ثبت أن النقد قصير جدًا بين قرائه لدرجة أن Kellogg غالبًا ما كان يقبل الخشب أو المنتج بدلاً من ذلك. في الصحافة المزدهرة في تلك الأيام ، لم يكن هناك جهد يذكر لفصل الأخبار الحقيقية عن الرأي أو الإعلانات: كان الأمر متروكًا للقارئ للقيام بذلك. في عام 1921 إمبراطورية كبيرة بيند جنبًا إلى جنب مع صحيفة لاحقة ، فإن مطبعة مقاطعة دوغلاس، لتشكيل ووترفيل مطبعة الإمبراطورية. الصحيفة المحلية التي تخدم حاليًا منطقة ووترفيل هي مقاطعة دوغلاس مطبعة الإمبراطورية، وهي مجلة أسبوعية تصدر في شرق ويناتشي.

كان من المقرر أن تصبح ووترفيل المركز التجاري لمنطقة مزدهرة لتربية الماشية عندما أقنع الشتاء الكارثي لعام 1889/1890 ، الذي قتل الماشية في جميع أنحاء الشمال الغربي ، العديد من مربي الماشية بالتحول إلى تربية القمح. ثم ما إن تم تأسيس القمح كمحصول نقدي حتى أصيب ووترفيل بالكساد الاقتصادي على مستوى الأمة المعروف باسم ذعر عام 1893. وتعرض للتهديد بحبس الرهن في مزرعته وبيع قمح رئيسي مقابل 30 سنتًا للبوشل فقط ، كتب رئيس المنزل النرويجي رود إلى صحيفة في ميشيغان:

"الأوقات صعبة للغاية والمال شحيح جدًا هنا في بلد القمح الجيد هذا ، Big Bend of the Columbia ، بحيث يصعب بيع الممتلكات مقابل المال. تم بيع مجموعة من الخيول في اليوم الآخر عند بيع شريف مقابل دولار واحد للرأس ، وإذا تغيرت الأوقات ، فسيتم بيع المزيد من الخيول بنفس السعر. المزارع والعقارات الأخرى تنتقل إلى المقرضين الماليين. أتوقع أن أسمع عن العديد من حالات حبس الرهن قبل نهاية عام 1894 ”(سترادلينج ، 71).

عندما إمبراطورية كبيرة بيند أصبحت على علم بهذه المقالة ، فقد نشرت تفنيدًا مطولًا يتهم رود بالتشهير غير المنتظم بمقاطعة دوغلاس: "والآن يحاول هذا المسؤول السابق [مساح المقاطعة] والمزارع المزدهر إيذاء المقاطعة التي منحته ازدهاره ، من خلال النشر إلى العالم مقال خاطئ في كثير ومضلل في جميع التفاصيل "(سترادلينج ، 73).

عصر الترام

بحلول عام 1895 ، كانت ووترفيل قد بدأت في الانسحاب من الركود وكانت واثقة بما يكفي من ازدهارها لاستضافة أول معرض صناعي لمقاطعة دوغلاس في أوائل أكتوبر. ما يقدر بنحو 2500 إلى 3000 شخص "اجتاحوا الشوارع ودفعوا وتزاحموا واكتظوا بالتشويش على أرض المعرض. أقيم موكب الأسهم في الظهيرة وحقق حفل الشواء المجاني نجاحًا هائلاً. اجتمع الناس في المنصة الكبرى وألقى عضو الكونغرس س.س.هايد من سبوكان خطابًا. . كان المعرض من جميع النواحي نجاحًا كبيرًا ماديًا واجتماعيًا ”(ستيل ، 555). كان صمويل كلارنس هايد (1842-1922) أحد اثنين من أعضاء الكونغرس بولاية واشنطن في ذلك الوقت.

لم تكن زراعة القمح خالية من بعض المشاكل المستمرة ، حيث كان النقل مشكلة رئيسية. جعل موقع ووترفيل المرتفع على الهضبة فوق كولومبيا الوصول إلى موانئ النهر بالكاد ممكنًا لعربات الواغن المحملة بشدة. تم العثور على حل في عام 1902 عندما بدأت شركة Columbia River Tramway في تشغيل الترام من حافة الخدعة إلى أسفل الانهيارات إلى زورق بخاري يهبط على بعد ثلاثة أميال شمال أوروندو. حملت دلاء فولاذية كبيرة على كبلات مدعومة بأبراج خشبية أكياس قمح على مسافة ميلين إلى الأسفل وعادت محملة بالشحن والبضائع لمتاجر ووترفيل. عند تشغيل الجاذبية لأول مرة ، سرعان ما أصبح من الواضح أن الترام يحتاج إلى محرك بخاري أيضًا. هناك حكايات محلية عن عدد قليل من الأرواح الجريئة التي تركب الدلاء العملاقة ، وفي إحدى المرات تقطعت بهم السبل لعدة ساعات بسبب عطل ميكانيكي. عمل الترام حتى عام 1910. أحد الدلاء التي تم إنقاذها بواسطة الهليكوبتر في عام 1973 معروض خارج متحف مقاطعة دوغلاس التاريخي في ووترفيل بجوار الجداريات التي تصور عصر الترام.

السكك الحديدية والطرق

لم تعد هناك حاجة إلى الترام عندما بدأ في عام 1910 خط سكة حديد قياسي قياسي في توفير الشحن عبر الاتصال الشمالي العظيم في دوغلاس. تم بناء خط سكة حديد ووترفيل من قبل المصالح المحلية عندما أصبح من الواضح أن GN لا تنوي توسيع خط مانسفيلد دوجلاس إلى ووترفيل. وافق Great Northern على إقراض العلاقات والقضبان والمثبتات ، بشرط أنه يمكن استعادتها في غضون مهلة قصيرة. على بعد أقل من خمسة أميال ، كانت سكة حديد ووترفيل بالتأكيد واحدة من أقصر الطرق في الغرب ، إن لم تكن الأمة. وقع الحادث الأكثر دراماتيكية في 26 فبراير 1920 ، عندما كانت حافلة ركاب وحيدة على متنها خمسة ركاب تنتظر على القضبان بينما كانت سيارات الشحن محملة بالقمح على جانبها. بطريقة ما بدأت تتدحرج على القضبان ، لتصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة ، ولم تتوقف حتى تحطمت في المستودع في دوغلاس. بأعجوبة ، لم يصب أحد. استمر خط سكة حديد ووترفيل ، الذي لم يكن مدينًا بالديون على الإطلاق ، في العمل حتى الفيضان العظيم عام 1948. خلال أوائل شهر يونيو ، كانت نهر كولومبيا وأنهار أخرى في الشمال الغربي قد غمرت بالفعل. بدا ووترفيل آمنًا على أرض مرتفعة ، لكن سلسلة من الانفجارات السحابية التي بدأت في السادس عشر أدت إلى احتدام جداول الوادي ، مما أدى إلى جرف الجسور وميل من المسار على طول دوجلاس كريك.

بدأ أول طريق بدائي في عام 1885 عبر الهضبة الواقعة بين أوكانوغان ، مقر المقاطعة آنذاك ، وواترفيل. ظلت العربة والنقل الآلي لاحقًا من وإلى ووترفيل مروعة لعقود. خلال العام نفسه ، أدى ظهور العبارة البخارية في كولومبيا عند مصب نهر ويناتشي إلى جعل الوصول إلى النهر أكثر رغبة. ساعدت مقاطعة دوغلاس الوليدة في بناء طريق على طول ممر هندي قديم من هضبة ووترفيل نزولاً إلى النهر عبر وادي كوربالي ، الذي سمي على اسم أفراد عائلة كوربالي - بلات ، وألفارو لينهارت (1862-1941) ، وريتشارد (1820- 1903) - الذي بدأ في الوصول في عام 1883 إلى منزله على بعد ثلاثة أميال من ووترفيل عند سفح جبل بادجر. على هذا الطريق الصعب ، أنشأ جورج دبليو بلير (المتوفى عام 1928) وسي سي ريكمان مسرحًا وخدمة بريدية في عام 1886 لربط ووترفيل بإلينسبورغ. لقد كان "كابوسًا للرجال والخيول على حد سواء ، ذهابًا وإيابًا ، شديد الانحدار وغادر ، وقد حول الشتاء الطريق إلى مزلجة جليدية. كان عليهم أن يلفوا السلاسل حول المتسابقين في الزلاجة المحملة لمنعها من إطلاق منحدر خارج نطاق السيطرة "(البدايات، 18). خلال تسعينيات القرن التاسع عشر ، عملت شركة أخرى ، مراحل برودهيد وبوكانان ، على جزء من هذا الطريق بين ووترفيل وأوروندو في كولومبيا. كان الطريق من الشرق ، بعد الولايات المتحدة 2 تقريبًا ، أفضل بشكل هامشي فقط ، حيث اشتمل على درجات شديدة الانحدار في Moses Coulee و Douglas Creek Canyon.

على الرغم من أن عددًا قليلاً من السائقين الجريئين الأوائل اجتازوا Corbaley Canyon ، وفي وقت مبكر من عام 1914 ، كان هناك "خط مرحلي" للسيارات ينقل الركاب والطرود في Maxwell و Buick ، ​​كان من الواضح أن هناك حاجة إلى طريق جديد. وفقًا لذلك ، في عام 1916 ، تم الانتهاء من طريق بطول خمسة أميال تم بناؤه بواسطة عمال مدانين من السجن في والا والا ، من خلال Pine Canyon القريب. كان لا يزال ينطوي على درجة شديدة الانحدار ودوران حاد ، لكنه كان أكثر أمانًا من طريق Corbaley Canyon. كانت هناك تحسينات إضافية خلال عشرينيات القرن الماضي ، وتلقى الطريق أول طلاء بيتوميني في عام 1930. وأصبح جزءًا من طريق الغروب السريع الذي يربط سبوكان بمنطقة بوجيت ساوند. بسبب فيضان 1948 ، كان لا بد من تغيير موقع الطريق إلى مستوى أعلى. أدت التحسينات الإضافية على الطريق إلى قطع الشريط لطريق باين كانيون السريع الجديد في 4 أغسطس 1965.

النمو والتنويع

في غضون ذلك ، كانت المدينة تنمو وتزدهر. خلال أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر ، أدى اندفاع قصير للذهب في منطقتي Okanogan و Salmon River إلى جلب المعبئين وتجار الملابس عبر المدينة. سرعان ما كان هناك العديد من المباني الجديدة الكبيرة من الطوب المصنوعة في أحجار الطوب المحلية. انتشرت البنوك الرائعة والكنائس والمؤسسات التجارية ، ولا يزال العديد منها قائمًا ، وكانت منطقة وسط المدينة التاريخية ووترفيل مدرجة في السجل الوطني للأماكن التاريخية منذ عام 1988. تم افتتاح فندق Waterville الساحر في عام 1903 وتم ترميمه بشكل جميل خلال السنوات الأخيرة باسم Waterville التاريخي تم بناء فندق ومسجل في السجل الوطني منذ عام 1984 من الطوب المحلي على أساس صخور البازلت التي تجرها عربة من دوجلاس كريك على بعد خمسة أميال إلى الشرق. باستثناء فترة الإغلاق من 1975 إلى 1991 ، كان الفندق ضروريًا لنمو أعمال ووترفيل. إنه يوفر محطة توقف مثالية للسياح ، بما في ذلك العديد من أوروبا ، "ليس بالضبط حشد موتيل 6. غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يسافرون جيدًا ويبحثون عن شيء مختلف ولكن ميسور التكلفة "(العمل من الحب).

على الرغم من استمرار سيطرة القمح ، كانت ووترفيل مركز منطقة زراعية متنوعة. بدأت شركة Waterville Union Grain ، التي تأسست في 8 أغسطس 1908 ، في بناء مرافق تخزين الحبوب في البلدات على طول الخط الفرعي للشمال العظيم بين ويناتشي ومانسفيلد. خلال العامين الأخيرين من تشغيل ترام القمح ، كان لدى شركة Waterville Union Grain مستودع في الأعلى والأسفل. بدأت تربية الماشية في العودة ، وأصبحت البطاطا محصولًا كبيرًا بيند. استضاف ووترفيل كرنفال البطاطس الأول في 1-3 نوفمبر 1911 ، وأصبح معرض مقاطعة دوغلاس في عام 1913. وابتداءً من عام 1944 أصبح معرض مقاطعة واشنطن الشمالية الوسطى.

عصر الاكتئاب

بعد فترة الازدهار المبكرة ، ضرب الكساد الزراعي في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات مقاطعة دوغلاس ، في الواقع الكثير من الولايات المتحدة ، قبل عدة سنوات من انهيار سوق الأوراق المالية في عام 1929. تراجعت الزراعة في ووترفيل نتيجة للجفاف الذي بدأ في عام 1917 وهبوط أسعار القمح وإخفاقات البنوك في العشرينيات. استمر الوضع كئيبًا خلال فترة الكساد في الثلاثينيات.

خلال السنوات الأخيرة من الكساد ، استضافت ووترفيل وحدة من فيلق الحفظ المدني ، الذي نظمته الحكومة الفيدرالية لتوفير العمل للشباب وتعزيز الحفاظ على الموارد الطبيعية. في 26 يوليو 1940 ، استلمت ووترفيل الشركة 6435 من ألاباما. تحت إشراف تشارلز بيسبي ، المسؤول عن الحفاظ على البيئة ، شاركت هذه الوحدة في التحكم في التدفق ، وزرعت الأشجار والشجيرات ، وساعدت في زراعة التربة الكنتورية ، وأعدت الأرض لمطار ، وتنظيف الفرشاة لمنطقة التزلج في Badger Mountain. بالنسبة للشباب الـ 200 الذين لم يكونوا بعيدين عن بلداتهم الأصلية في ألاباما ، كان نقلهم إلى ووترفيل بمثابة صدمة ثقافية ، لكن ماينارد ساندرز يتذكر: "لقد كانت تجربة تعليمية رائعة. عدت جنوبا لإحضار شركة أخرى إلى ووترفيل. بالطبع وجدت حبي الحقيقي في ووترفيل "(البدايات, 65).

مدرسة ومسرح

مع وصول المستوطنين ، بدأت المدارس المكونة من غرفة واحدة تنتشر في هضبة بيج بيند. تم الانتهاء من أول مدرسة بلدة في ووترفيل في عام 1893 في مبنى سكني تبرع به جيمس إتش كينكيد في الوقت الذي مدد فيه أول إضافة لـ Kincaid إلى موقع المدينة الأصلي في عام 1889. كان مبنى خشبيًا بشكل أساسي مكون من طابقين مع طابق ثالث أصغر تعلوه ببرج الجرس والقبة. استمر معظم أطفال المزارع والمزارع في الصفوف الدنيا في الالتحاق بمدارسهم الريفية ، ولكن بالنسبة للمدرسة الثانوية ، كان العديد منهم يقيمون مع عائلات في المدينة حتى يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة الجديدة. في بعض الأحيان تنتقل عائلات بأكملها من مزارع أو مساكن بعيدة إلى المدينة خلال الفصل الدراسي. كانت الرسوم الدراسية السنوية للتلاميذ غير المقيمين في عام 1899 هي: المدرسة الثانوية العليا الابتدائية ، 10.50 دولارًا والابتدائي 9 دولارات. قبل الحافلات المدرسية المزودة بمحركات ، تم إحضار العديد من أطفال المزارع ، بما في ذلك أطفال أولي رود ، إلى مدرسة ووترفيل في عربة تجرها الخيول طويلة ومغطاة ، والتي أصبحت في الشتاء مزلجة. أول مدرسة كبيرة من الطوب في ووترفيل ، تكتمل بـ "غرف جيدة التدفئة ومضاءة جيدًا وذات تهوية رائعة ... مراحيض مائية وصالات للألعاب الرياضية وحمامات دش ، وما إلى ذلك." (البدايات، 13) في أكتوبر 1913 وسط ضجة كبيرة. في عام 1969 ، حل المبنى الحالي المكون من طابقين محل مدرسة عام 1913 ، التي هُدمت عام 1970.

على الرغم من وجود مسرح Nifty سابقًا ، فقد تم افتتاح المبنى الخشبي الحالي في عام 1919. بالإضافة إلى أفلام هوليوود ، فقد تضمنت عروض مسرحية متنقلة وراقصات وممثلين كوميديين ، وحتى "The Royal Whirlwinds ، فريق تزلج مثير على الجليد" (National Register) و الترفيه المحلي مثل المسرحيات المدرسية. خلال فترة الكساد في الثلاثينيات من القرن الماضي ، قام المالك القديم ، دبليو بي براون ، برعاية رسوم البقالة والنقود. قدمت النشرة الإخبارية التي عُرضت في Nifty خلال الحرب العالمية الثانية أخبارًا حربية حالية أكثر مما قدمته الصحيفة الأسبوعية المحلية. حتى عام 1959 ، قدم هذا المسرح الصغير للسيد براون دخلًا كافيًا للحصول على أرض زراعية ولإشباع شغفه بسباق الخيل. في حين أن ظهور التلفزيون أدى إلى زواله كمسرح ، فقد احتفظ المبنى بسلامته الأصلية في ظل تعاقب المالكين وتم وضعه في السجل الوطني للأماكن التاريخية في عام 1999.

الرياضة والترفيه

العديد من وسائل الراحة في ووترفيل هي نتيجة للعمل التطوعي المتفاني. كان متقدمًا على معظم المدن حجمه في توفير مسبح عام. روجرز (المتوفى عام 1929) وزوجته تبرعا بالأرض ، وقام المجتمع بجمع الأموال وتوفير العمالة. تم تخصيص المسبح في 4 يوليو 1928. عرضت شارلوت ميتشل ، أول حارسة إنقاذ معتمدة من الصليب الأحمر ، والتي بدأت العمل في المسبح في عام 1930 ، خدماتها مقابل دولار واحد فقط في اليوم حتى يتمكن الأطفال الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة التذكرة الموسمية البالغة 5.00 دولارات السباحة مجانا. واصلت إدارة المسبح لسنوات عديدة. تمت إضافة تدفئة وحمام جديد في عام 1959 بمساعدة نادي ليونز ، وفي 19 يونيو 1977 ، تم تخصيص مسبح جديد تمامًا.

كان المتطوعون أيضًا وراء متنزه ووترفيل بايونير بارك ، حيث احتلوا 19 مساحة في المدينة تبرع بها أيضًا إيه إل روجرز. تم تكريسه في 23 سبتمبر 1939 ، بحضور الحاكم كلارنس د.مارتن (1884-1955). كان نادي بادجر ماونتن للتزلج ، الذي تأسس في عام 1939 ، مثالاً ساميًا على العمل التطوعي في ووترفيل ، حيث يعمل الأعضاء على سحب الحبل ومصعد التزلج ، وأخذ التذاكر ، وتجريف الثلج ، وقطع الأخشاب ونقلها ، وحتى بناء نزل جديد في عام 1961 ليحل محل كابينة المنزل الأصلي. اليوم ، على الرغم من الاضطرار إلى التنافس مع مناطق التزلج التجارية في Cascades القريبة ، يستمر Badger Mountain كعملية تطوعية للمتزلجين والمتزلجين على الجليد ومركبي الثلج.

زوجان ذو تفكير مدني

كان ويليام ف. وصل ويليام شلوينز ، الأصل من ولاية ويسكونسن ، إلى ووترفيل في عام 1903 ليعمل كمحاسب في متجر روجرز آند هاو. في عام 1905 ، أسس متجر Waterville Hardware Store ، الذي امتلكه وشغّله لمدة 36 عامًا. جذبت مخزونها ، بدءًا من الأدوات والأدوات المنزلية ، إلى أكبر الآلات الزراعية من International Harvester و John Deere وشركات أخرى ، العملاء من جميع أنحاء Big Bend. حتى أن شركته غامرت في مجال العقارات. في تقاعده ، واصل شلوينز العمل في مزارعه الخاصة والمشاركة في الأنشطة المدنية. شغل منصب مُثمن الدولة في مقاطعة دوغلاس وكان نشطًا بشكل خاص في حركة الطرق الجيدة.

نشأت زوجته إيتا بالقرب من ووترفيل في مزرعة أسستها عائلتها في عام 1888. كانت معلمة محلية استمرت في مساعدة والدتها الأرملة في المزرعة قبل أن تتزوج ويليام ف.شلوينز في عام 1905. كرست إيتا شلوينز حياتها البالغة للجهود المدنية نيابة عن ووترفيل: إنشاء وتعزيز حديقة المدينة وتكريس نفسها لنوادي الحدائق محليًا وللاتحاد العام للأندية النسائية على مستوى الولاية والمستوى الوطني.

التاريخ والخيال

تفتخر ووترفيل بحق بمتحف مقاطعة دوغلاس التاريخي ، الذي تأسس في عام 1959. كان المبنى الأصلي هدية من ويليام وإيتا شلوينز من أجل إيواء حوالي 4500 صخرة ومعدن جمعها ويليام على مدى عقود. تم توسيعه مع ثلاث إضافات بداية من عام 1990. المتحف ، مفتوح للجمهور من أواخر مايو حتى أوائل أكتوبر ، ويضم ويعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية من تراث الأمريكيين الأصليين في المنطقة وتاريخ المدينة والريف الزراعي المحيط بها ، بما في ذلك ترام كولومبيا. يمكن للزوار مشاهدة مثل هذه الأشياء المثيرة للاهتمام مثل أول حجر نيزكي تم اكتشافه في واشنطن (1917) ، وعجل محشو بوجهين. تحتوي المحفوظات على مجموعة من الصور وملفات الصحف والأوراق العائلية الضرورية للبحث التاريخي.

في صيف عام 2000 استضاف المتحف معرض "Barn Again" برعاية مؤسسة سميثسونيان والصندوق الوطني للمحافظة على التاريخ. كانت ووترفيل واحدة من ست مدن فقط في واشنطن تم اختيارها لاستقبال هذا المعرض المتنقل الذي طاف البلاد لمدة ثماني سنوات. تم اختيار المواقع لتراثها الزراعي ، ووجود الحظائر التاريخية المتبقية ، والالتزام المحلي بالحفاظ عليها. كان من المتوقع أن يعزز كل مجتمع تم اختياره المعرض المتنقل بالعروض والأنشطة المحلية. في ووترفيل ، كما هو الحال في أي مكان آخر ، ولّد معرض Barn Again الكثير من مشاركة المجتمع وجذب الزائرين من دائرة نصف قطرها واسعة.

حصل ووترفيل على بعض الإشعارات في عام 1999 بإصداره لفيلم جيد السلة, made by a Spokane company, North by Northwest Productions, and set in Waterville during World War I. The completely fictional plot revolves around the animosity aroused in the community, especially a family who lost a son to the war, by the arrival of two German war orphans in the home of the local pastor. Through the efforts of Mr. Conlon, a new teacher from Boston, the wounds are healed by means of an unlikely combination of basketball and German opera. Although most of the filming was done in Lamont near Spokane, the designation of Waterville as the setting is believable. However, because many of its residents are of German descent it seems unlikely that they would have reacted so negatively to German orphans in their midst.

Waterville Today

Today Waterville suffers from the proximity of Wenatchee and East Wenatchee with their big box stores, medical facilities, and other amenities. Fast-growing East Wenatchee even agitates periodically to replace more centrally located Waterville as the Douglas County seat. Waterville’s surrounding agriculture is highly mechanized, with huge farms long since having replaced most of the small, virtually self-sufficient family farms of the past. Ironically, a recent problem for the town is a water shortage, as the water table has lowered in recent years, making it necessary for residents to conserve.

Yet Waterville, with a population of 1,180, remains one of the most scenic, friendly, historically significant, and civic-minded communities in Washington, enthusiastically hosting its summer Waterville Days July 4, complete with demolition derby and fireworks and the North Central Washington District Fair and Rodeo. This county seat is still a most worthwhile stop on cross-state Highway 2, a charming remnant of the best of small-town America.

Douglas County courthouse, Waterville, 1910s

Sunset Highway, Pine Canyon near Waterville, ca. 1918

Catholic Church, Waterville, 1940s

Hospital, Waterville, 1950s

Barn west of Waterville, 1968

Photo by Werner Lenggenhager, Courtesy Washington State Digital Archives, State Library Photo Collection (Image No. 24642)


Douglas RD - History

One of the swimming spots at Douglas Creek

For our second installment of our new series “Travel Unkonventionell” we visited the Douglas Creek/Palisades Area. Located about 15 miles off of Highway 28, about half way between Wenatchee and Quincy, Palisades has long been a North Central Washington secret spot for camping, swimming, cliff jumping, and all other manners of rowdy behavior.

The view from above: Looking down into the town of Palisades

There are few regulations and no paid campsites here-it’s pretty wide open and user groups vary. This is the land of sage brush, sunshine, broken bottles, and bullets.

Douglas Creek is also the land of natural waterslides, lichen spotted basalt, and wide open desert a landscape in sharp contrast to those just 30 miles to the west in Leavenworth. The ability to jump in the car and drive from thickly forested mountains to the sun baked desert in less than an hour is one of the reasons we love to live where we do and this destination fits the bill.

One of the swimming spots at Douglas Creek

For our second installment of our new series “Travel Unkonventionelle” we visited the Douglas Creek/Palisades Area. Located about 15 miles off of Highway 28, about half way between Wenatchee and Quincy, Palisades has long been a North Central Washington secret spot for camping, swimming, cliff jumping, and all other manners of rowdy behavior.

The view from above: Looking down into the town of Palisades

There are no regulations or paid campsites here-it’s pretty wide open and user groups vary. This is the land of sage brush, sunshine, broken bottles, and bullets.

Douglas Creek is also the land of natural waterslides, lichen spotted basalt, and wide open desert a landscape in sharp contrast to those just 30 miles to the west in Leavenworth. The ability to jump in the car and drive from thickly forested mountains to the sun baked desert in less than an hour is one of the reasons we love to live where we do and this destination fits the bill.

While Palisades may not be so secret today, it is a beautiful attraction worthy of a visit for a good part of the year. The area is great not only for summer days in the sun but it’s also a beautiful spot for viewing wildlife, fishing, fourbying, and hiking. And, while Palisades will probably always enjoy a reputation as a getaway for partying, it’s relatively clean and well-kept thanks to the efforts of many people that have volunteered their time to clean it up. As always, remember that if you pack it in, pack it out.

The town of Palisades is located in a deep basalt canyon whose walls tower and form large mesas. According to the Douglas County PUD website, “It is now agreed upon that glacial flooding from Lake Missoula, between 10 and 15 thousand years ago, carved out the Moses Coulee and transformed the land on its way toward the Pacific Ocean. The flood water that broke free from immense glacial dams in Idaho and Montana is said to have traveled at a rate of flow 60 times greater than that of the Amazon River.”

Settlers arrived in the Palisades area around the turn of the century and began farming and growing fruit trees, a practice that continues today. Along with a handful of farms and old homesteads, Palisades also has an elementary school. Sadly, the general store which also housed the local post office is no longer open yet sits on the main road as a testament to the town’s history.

The now closed Palisades General Store

Douglas Creek can be accessed either by driving through Palisades, off of Highway 28, or from the opposite side, accessing the area from Waterville. We chose to go through Palisades, so we can’t vouch for the alternative and as always, we recommend checking local conditions if possible before heading out as the road has been closed in the past. The road coming from Palisades is primitive and involves a stream crossing, so go at your own risk and be prepared to take it slow if necessary.

Keep an eye out for wildlife when you visit Douglas Creek. On our trip, we spotted trout, marmots, magpies, a kestrel, and signs of beavers. Also known to frequent the area are porcupines, mule deer, rattlesnakes, and coyotes as well as a variety of birds and the occasional naked hippie.

One of the free campsites/hangouts at Douglas Creek

These pools were made for swimming and the cliffs are great for jumping, but do swim at your own risk and keep an eye on kids and dogs-this area requires some scrambling and wading depending on time of year.

Basalt on the side of the road

Directions from the north (Coming from Waterville):
Take State Highway 2 about eight miles east of Waterville and follow Road H southwest down Slack Canyon into Douglas Creek Creek canyon.

Directions from the south (Coming From Wenatchee):
Follow Highway 28 and turn onto Palisades Road and follow for about 10 miles. When the road turns east away from Douglas Creek, look for a left turn at the graveled Wagon Road. Take this road approximately drive 1.5 miles.

While Douglas Creek is located on BLM land, most of the land in the area and along the access road is private property, so please remember to stay on public lands and mind all no trespassing signs. And, a friendly wave as you pass by a local resident never hurts!


Douglas RD - History

The Gadsden Hotel was designed by famed architect Henry Trost who dominated the architectural scene in the Southwest and designed hundreds of buildings in El Paso, San Angelo, Albuquerque, Phoenix and Tucson. This grand hotel was named after the historically significant Gadsden Purchase A purchase of 30,000 square miles from Mexico made in 1853 for 10 million dollars, negotiated by James Gadsden, who was then the U.S. Ambassador to Mexico. The land purchase was to ensure territorial rights for a practical southern railroad route to the pacific coast.

The Gadsden opened for business in November 1907 the hotel soon became a meeting place for cattlemen, ranchers, miners, and businessmen. We can now only imagine how Arizona was before it was a state and at a time when Wyatt Earp, Geronimo and Pancho Villa rode rough shod over the West.

Unfortunately, on February 7th 1928, fire ripped through the hotel leaving nothing but the elevator car cabin, the marble stair case, and marble columns. Luckily, like much of Arizona’s old west figures and culture, it was just too tough to die. The hotel was immediately rebuilt using the same architect but on a grander scale with no expense spared.

At the time, not many hotels of the day could boast about having an electric lift to reach one of its 4 floors. Travelers were amazed at the modern accommodations and to this day the lift is one of the oldest manually operated elevators still in use west of the Mississippi. The hotel was also one of the first to feature individual bathrooms in all 160 air cooled rooms.

Now in the museum is the original 1929 telephone switchboard reportedly the first of its kind to be used in Arizona.

Upon entering the majestic lobby the first thing you notice is the impressive staircase made of white Italian marble and the massive pink marble columns. The column capitals are hand layered with 24k gold leafing. To add to its beauty, the window at the top of the grand staircase was designed and crafted by Ralph Baker. The stained-glass mural depicting the southwest desert runs a full 42 feet long and 6 feet tall. Baker studied under Louis Comfort Tiffany and his style is of Tiffany heritage. Encompassed by the mural is an original painting “Cave Creek Canyon” by famed artist Audley Dean Nichols. There is also stunning stained-glass skylights that bring in the golden Arizona light and illuminates the lobby.

Throughout the 20th century, the Gadsden was a happening place. Hollywood discovered the grande dame and many movies, TV shows and videos. By the 1980’s the hotel was showing her age, until successful North Dakota grain farmer and aviator, Hartman Brekhus and his wife purchased the hotel in 1988. Mr. Brekhus owned and operated the hotel up until 2016 when predeceased by his wife, he passed away, leaving the hotel for sale. Local couple Florencio and Anel Lopez have always admired the beauty and history of the Gadsden and understood its place in the community of Douglas. The Lopez couple decided to purchase the hotel in late 2016 and are currently upgrading and restoring the hotel to bring it back to the prestige it once had.

History of Douglas

The Douglas area was first settled by the Spanish in the 18th century. Douglas was founded as an American smelter town for the prosperous copper mines in Bisbee, AZ. The town is named after mining pioneer Dr. James Douglas, and was incorporated in 1902. Two copper smelters operated at the site the Calumet and Arizona Company Smelter and the Copper Queen.

The area also has a history of cattle ranching and agriculture dating back to the 1800’s that continues to thrive to this day. The region also figures prominently in the history of the old west. Cochise County was home to many famous historical figures such as Cochise, Geronimo, John Slaughter, Wyatt Earp and Doc Holliday and their stories played out across the tapestry and grasslands of Cochise County.

The San Bernardino Ranch is a site in the Southern San Bernardino Valley in the region of the San Bernardino National Wildlife Refuge. It is significant for its association with the beginning of cattle ranching in southern Arizona and northern Mexico. The ranchland and valley are part of the headwater region of the Yaqui River.

In 1911, during the conflict known as the Border War, a United States Army camp was established at the ranch and was called Camp San Bernardino Ranch or the Slaughter Ranch Outpost. The site is now known as the Slaughter Ranch, for it once was the home of a famous Old West gunfighter, “Texas John Slaughter.” The compound includes the ranch house, wash house, ice house, granary, car shed and commissary. The car shed contains a fully restored 1915 Model T Ford.

On June 28, 1854, the valley became part of the Gadsden Purchase from Mexico. The original Mexican land grant of 73,240 acres, where the ranch sits today, was purchased by Ignacio Perez in 1822 for 90 pesos. He was chased from his land by Apaches in the 1830’s. In 1884 John Slaughter purchased 65,000 acres from Perez’s heirs for approximately $80,000. Two-thirds of his property lay in Mexico, with the remaining third in the Arizona Territory. An interesting note is that there are ruins on the property now owned by the US Fish & Wildlife Service where a Mormon employee of Slaughter’s built a home (called the Mormon House) straddling the US-Mexico border so he could keep a wife in the US and a wife in Mexico. The home has two rooms, one on each side of the border, with a breezeway connecting them.

The El Paso and Southwestern Railroad depot was an important train station. It transported copper to large manufacturing concerns in the east. The depot is considered one of the finest examples of railway architecture of the early 20th century. The building is now used for the Douglas police station and is just one of 400 buildings on the National Register of Historic Places in Douglas.

The Douglas Grand Theater was built in 1919 and was the largest theater between Los Angeles and San Antonio. Ginger Rogers, Anna Pavlova and John Phillip Sousa are some of the famous faces to have graced the theater’s stage. It also housed a tea room, candy store and barbershop in its glory days. Today the theater is undergoing a reconstruction, using private donations of money, supplies and labor.


تعليم

Adult Basic Education (ABE). Many inmates earn their General Equivalency Diploma (GED) while incarcerated. Other programs include Mandated Adult Education and Test of Adult Basic Education (TABE). Work-Based Education (WBE) programs in conjunction with Cochise College which include: Building Construction Technology, Computer Technology, Automotive Technology, and AC Refrigeration certification, Electronics. Inmates may work towards an Associates Degree through classes offered by Cochise College.


Point Douglas Superior Military Road

On July 18, 1850 Congress approved funding, through the Minnesota Road Act, to build a road from Point Douglas, MN to Superior, WI. This road along with four other roads outlined in the Minnesota Road Act were designed with a dual edged purpose to provide transportation and communication corridors for the military in the new frontier as well as stimulate settlement by providing access points to previously unreachable areas of settlement along the eastern part of the state. The most important of these roads was the Point Douglas Superior Military

Road which connected the head of navigation on the Great Lakes with the head of navigation on the Mississippi River. This overland route between two of the most prominent transportation modes in the country had obvious and numerous advantages. “Editors in St. Paul, St. Anthony, and Stillwater hammered incessantly on the theme that a good road between the head of navigation on the Mississippi and the head of navigation on the Great Lakes would make St. Paul the chief supply point for the entire Northwest.”(Singley, 1967, 233)

On February 4 th , 1850 Henry Hastings Sibley submitted the first draft of the Minnesota Road Act to congress which among other routes included the Point Douglas Superior Road (U.S. Government Printing Office, 1858). Based on preliminary estimates the appropriation request was set at $15,000. Once amendments were made and the bill was passed formal surveying of the route began. The United States Army appointed Lt. James H. Simpson who was with the Corps of Topographical Engineers in charge of building the Minnesota roads. Simpson, born in New Jersey in 1813, graduated from the United States Military Academy in 1832. It was then that he was assigned to the Third Artillery through the Second Seminole War. In 1838, with the creation of the U.S. Army’s Topographical Engineers Department, Lt. Simpson became one of the first officers to be transferred. Between the years of 1838-1850 he was part of numerous surveying and construction projects for the U.S. Army, ranging from harbor construction on Lake Eerie to road construction in Florida, and land surveying in New Mexico. He even served as the Chief Topographical Engineer for the Department of New Mexico for a year. After six months of sick leave, in 1851 he was transferred to St. Paul, MN and began the overseeing the road construction throughout the territory. Acting more in a supervisory capacity Simpson appointed his assistant, Josiah Knauer, as the primary surveyor of the route with efforts beginning in the summer and fall of 1851. The original route runs on the west side of the St. Croix River from its beginning in Point Douglas for roughly seventy-eight miles within a mile or two from its banks.

Point Douglas Superior Road Bridge as viewed from the east. (Photo From wikipedia.org)

At the point where it reaches the Sunrise River the road was planned to cut northwest to the Snake River for roughly twenty-four miles where it would cross just below Lake Pokegoma. It would then run northeast to the Kettle River for about forty miles, keeping the same course it would complete its run at the falls or rapids of the St. Louis River in close to fifty miles more. After four major changes were made to the plan the final as traveled route was reported to be 178 miles. Based on the terrain report from Lt. Simpson the area generally transitioned from open rolling prairie lands in the south to a mixed brush/prairie section further north which gave way to dense timbers and expansive sections of swamps and Tamarac marshes within the estuary regions of the St. Louis River.

St. Louis River Estuary with Superior Head of Navigation in Background. (Photo From images.publicradio.org)

Based on the surveyed route and the environmental challenges Lt. Simpson estimated that the project cost would be in excess of $73,000 (Larsen, 1940). In 1858 Minnesota became a state and the responsibility of the road, now over two-thirds complete, was transferred to it. Although the federal funding had mostly dried up, through a number of other subsequent appropriations and grants construction was continued. Sibley kept appealing Congress for more funding as the project had been a federal endeavor prior to Minnesota’s statehood, but it was soon realized that previous estimates had been far too low. The state of Minnesota, now with little or no funds left to contribute to the project, placed a cap on appropriations. This left the grand total spent at $120, 600 and the status of the road as permanently unfinished although over two-thirds of it had been substantially completed.

Although it remained unfinished the road did for the most part achieve its desired affect as it received heavy use and was a crucial link within the internal transportation system of Minnesota. It allowed pioneers to settle regions that were previously unattainable and also made it possible for mail service to exist in these remote locations. The completion of the Lake Superior and Mississippi Railroad line connection from St. Paul to Duluth, in 1870, effectively killed the use of the old road. However, many sections of the road are still in use today locally, and some trail sections have even received recognition and protection as historic landmarks. The Stone Bridge, seen in the picture above, was built in 1863 as the crossing point over Brown’s Creek. Prior to its construction traveler’s had to ford the creek over a bridge of field stone. When the Washington County Board approved a $500 contract to build the bridge, two local builders, Michael Hanley and Frederick Curtis, won the bid. Their design was to build a single-arched span of 20 feet and a width of 17 feet out of locally quarried limestone (Anderson, 2014). To their misfortune, upon completion of construction the county commissioners found that the bridge did not meet the requirements of the contract and the men were never paid for their work. Despite this the bridge continued to be used until 1891 when an updated bridge was built 200 feet east of the original. The original bridge is said to be the oldest still standing in Minnesota and is exemplified as a fine specimen of stone engineering. In 1975 it was placed on the National Register of Historic Places (National Park Service, 1974).


Douglas RD - History

Granite Bay, CA 95746: A Great Place to Live, Work & Play

The unincorporated Placer County community of Granite Bay had a population of about 20,000 residents at the 2000 census and covers an area of approximately 25 square miles. It is situated on the north shore of Folsom Lake about 25 miles northeast of Sacramento on the eastern edge of the Sacramento Valley at the base of the Sierra foothills.

The community boasts of a very high quality of life due to its great location, sound community plan, first rate schools, numerous churches, a low crime rate and excellent recreation opportunities. The community is home to some of the Sacramento areas finest and most exclusive homes.

Typically, summers are hot and dry, while winters are cool and rainy. Summers average high temperatures are about 95 degrees but with the usual cooling evening breezes average summer lows drop to about 60 degrees. Average temperatures in the winter range from highs of about 54 to lows near 40 degrees with an occasional frost. Annual rainfall averages near 25 inches per season, falling predominantly in the winter months.

The community was officially recognized as "Granite Bay" in 1987. As an unincorporated community, the Placer County Board of Supervisors is the local governing body, and a local Municipal Advisory Council provides input and advice to the Supervisors.

1850s & Beyond

Granite Bay's roots lead back to the early 1850's, when gold miners first settled the banks of the American River. According to retired Park Ranger Dave McGrath there were 37 gold mining settlements along both sides of the River.

In its earliest beginnings, it was known as "Granite Bar", a small mining camp just below Horseshoe Bar. The North Fork Ditch, built by the Natoma Company between 1852 and 1954, not only allowed miners to surface mine gold, it continued to supply water to the area and attracted settlers who planted olive and almond orchards. When the lake is low you can still find rows of stumps straight out from the Granite Bay boat launch ramp. Remains of the ditch can still be seen in places along the trail leading up the lake from Horseshoe Bar and along the water's edge above the dam at low lake level. The sides of the ditch were concreted in 1925, which has helped to preserve its visibility.

Vivian Rasmussen recalled that what was is now called Auburn-Folsom Road was originally called Auburn-Sacramento Road. The road was built in 1850 to allow miners to travel back and forth with supplies. Whiskey Bar, Horseshoe Bar, and Rattlesnake Bar Roads were all established to connect the various settlements to the bar or to the main road. Granite Bar, later to be known as Granite Bay was named for the granite rock quarried from its banks and used as rip-rap in the wing dams of Folsom Dam.

Cattle ranchers also took advantage of availability of water and grassy slopes. "There were two major cattle ranges when I moved here in 1956" stated H.T.Newberry, a resident of Skyway. Mooney was one and Grant Bender was the other. "A big chunk of their property was condemned by the government so they could fill the lake" he explained. The remainder of the ranches were subdivided and sold off to people moving into the area.

Granite Bay Vista, an early subdivision by John Mercurio and Louis Gavino, probably helped make the name popular according to Niel Lester, who built a home in the tract with her husband in 1962. Things have changed, naturally said Lester. Douglas Blvd. used to be called Rocky Ridge Road east of Sunrise Blvd.. For most newcomers, Rocky Ridge has no significance since most of the ridge has been demolished with the widening and development along Douglas Blvd. Granite Bay didn't become the official name of the area until July 28, 1987. Until then the expanding housing developments along this section of the lake were just as apt to be referred to as Folsom Lake and were included in Roseville's sphere of influence out to Barton Road for Government Planning purposes.

Residents of the area felt the goal and lifestyle of Roseville was not consistent with their own and placed the proposition before the County Board of Supervisors to be recognized as the unincorporated community of Granite Bay. Then Assemblyman, Tim Leslie, issued a proclamentation and with County Supervisor's approval the community became officially known as Granite Bay.

Roseville sphere of influence has subsequently been withdrawn to Sierra College Blvd.

1800s

Auburn-Folsom Road has a long and unique history. Starting out as little more than ox-cart tracks linking 49'er mining claims along the American River in the 1800s, it served as a supply line between Auburn and Folsom. It also served to enrich the pockets of bandits laying in wait to relieve travelers of their belongings. The most brazen and famous robber along the stretch was known as "Rattlesnake Dick". Nicknamed not so much for being sneaky, but for the fact that he had once been an honest gold miner at Rattlesnake Bar before turning outlaw and plying his trade along the Auburn-Folsom trail. Later, a spur of the Central Pacific Railroad paralleled the road, connecting Auburn to Folsom in 1862. The Spur was discontinued a few years later. When the railroad workers began to pull up the rails, locals were so incensed shooting broke out at the corner of what is now Moss Lane and Auburn-Folsom Rd.

1800s

Before it was Granite Bay, it was called Allen's District. Named after Hiram B. Allen, whose family was one of the families that lived in the area along with the Cavitt's and the Stallman's in the 1800's. The Cavitts lived at the west end of the road and the Stallmans lived at the east end, and that road is known today as Cavitt Stallman Rd. Today, Shelborne Estates occupies part of the old 420 acre Allen ranch. Plum, peach, and pear orchards were the agricultural mainstays. Olives were a major crop at the ranch on the road now known as Olive Ranch Rd. and remnants of the olive trees are today still prominent north of Douglas Blvd. Allen's District featured one of the first real estate ventures in the area called the Rosedale Colony, where land was selling for $50 an acre.

1962

I have lived in Lakeland off Douglas since 1962. Douglas was a 2 lane road and it was known as Rocky Ridge Road. Our mail was delivered from the Roseville Post Office and our zip code was 95678. There were no super markets. There was a small grocery and bait shop located next to where the boat marina is on Douglas east of Auburn-Folsom road. Whispering Pines restaurant was here on Auburn-Folsom road at that time and later there was the Bull Pit restaurant on Douglas where NAPA is now. A liquor store was next door. Later there was 7-Eleven in the same complex as well as a beauty salon, barber shop, and Laundromat. Now all gone.


شاهد الفيديو: دوغلاس بوليت AMV (كانون الثاني 2022).